前言

** 在您开始阅读之前，请确保自己坚信：学习任何知识或技能，都要通过系统性学习，从基础开始，再进阶！**

摄影三大元素

** 摄影三大元素：光圈、感光度 ISO、快门速度（一圈两度）**

光圈

光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。（即一扇窗，窗越大，进入的光线越多，图片更亮）

常见的光圈值如下：
F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从 F4 调整到 F2.8，进光量便多一倍；从 F2.8 到 F2 又多一倍。** 数字越大，光圈越小。**

① 大光圈（f/1.4、f/1.8、f/2.8 等）, 适用于光线不足时。效果：** 景深变浅 **；增加曝光时间（快门速度慢），照片变亮；凝固时间（快速移动的物体）。

② 小光圈（f/11、f/16、f/22 等），适用于光线充足时。效果：** 景深变深；** 捕捉时间（流水、车轨）；让光点变散射状，即光芒。

光圈大＝数字小＝背景模糊／景深浅＝拍人像（** 光圈数值越小，清晰的区域越小 **）

光圈小＝数字大＝背景清楚／景深深＝拍风景 （光圈数值越大，清晰的区域越大）

镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），成像最好的那档光圈就是 ** 最佳光圈。**

A. 景深：能够清晰成像的距离。

景深小，前景清晰，背景模糊；
景深大，前景清晰，背景同样清晰。

B. 影响景深有三个因素：

拍摄时采用光圈越大景深就越浅；
拍摄时采用镜头焦距越长景深就越浅；
拍摄时相机与被摄对象距离越近景深就越浅。

光圈有三个作用

A、控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；

B、控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；

C、光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。

** 摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。**

感光度 ISO

即感光元件 CMOS 对光线的敏感程度。

① ISO50 以下为低感光度

在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。** 只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度 **，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。

② ISO100—200 属于中感光度

在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。

③ ISO400 以上是高感光度

感光度对摄影的影响表现在两方面。其一是速度，更高的感光度能获得更快的快门速度；其二是画质，越低的感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。

当 ISO 值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手抖拍虚的情况发生。

低 ISO 可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低噪点与慢速快门。
Eg. 低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。
举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于 1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8），降低 ISO 来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000 秒或 1/8000 秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。

在 ** 夜景 ** 的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高 ISO 大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景等等，都是高 ISO 可掌控的主题范围。

建议值：晴朗的室外使用 ISO100；阴郁的天气使用 ISO200；室内使用 ISO400 或更高。

（ISO 感光度越高，感光元件 CMOS 对光越敏感，满足曝光所需要的进光量越少。）

快门速度

** 快门：快门就是相机里控制曝光时间的装置。**

** 速度与曝光时间成反比：速度快，曝光时间短 **

** 快门速度快的时候，高速运动的瞬间被凝结了；快门速度慢的时候，一个运动的过程被凝结下来（** 比如车流、流水成了梦幻的带状，也即是“糊了”）。

** 安全快门速度：**
想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个 “最慢而又不手震的快门值” 理论，那便是大家熟知的 “安全快门” 了。传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于 1 / 镜头焦距。Eg. 你使用的是 50mm，快门值 1/50 便可以拍到一张不手震的照片了。

** 手持摄影的基本规则：快门速度是用镜头焦距的倒数。**

一般情况下，拍行走或快速移动时，设在 1/250 秒左右；

拍更快的自由落体或飞驰的物体，提高到 1/400 秒左右；

拍快速飞行时，设在 1/800 秒以上。（仅为建议值）

相机四大模式（以 Nikon 相机为例）

P(Program)程序自动

相机设定快门速度和光圈以获得最佳曝光。（与 AUTO 傻瓜挡的区别是仍然可以设置曝光补偿、感光度、测光模式、白平衡等）

S(Shutter)快门优先

用户选择快门速度，相机选择光圈。主要应用场景就是那些对快门速度比较敏感的场景，用于锁定动作（快速的运动）或者模糊动作（长时间曝光）。

A(Aperture)光圈优先——摄影最重要的一个概念

用户设置光圈，相机选择快门速度以达到最佳效果。画面的明暗，再通过 ** 曝光补偿 ** 来调节。（一般摄影师常驻档位）

M(Manual)手动

相机的快门、光圈、感光度全部由人工设置完成。主要应用在一些对曝光要求很严格的状态下。

在 M 档时，一般情况下，测光标尺处于正值区域时（曝光过度），要将快门速度 ** 和 / 或 ** 光圈的 ** 数值增大（** 即使速度更慢，光圈更小）；测光标尺处于负值区域时（曝光不足），要将快门速度 ** 和 / 或 ** 光圈的 ** 数值减小 **。（即平衡到中点区域，获得最佳曝光）

Tips

曝光(Exposure)

AE - 自动曝光 AF - 自动对焦

是指被摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光片 (cmos) 上，使之发生化学或物理变化，产生显影的过程。

** 曝光就是光圈和快门的组合。** 光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开 1/4，时间为 4 秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间 2 秒钟也能让底片正确曝光，因为 1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要 1 秒了。

** 结论：一张正确曝光的图片可以有 N 种不同的光圈和快门速度组合。**

** 有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO**。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO 决定 CCD/CMOS 的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高 ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高 ISO 后图片质量也会下降。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

测光与测光模式

曝光和测光是一对双胞胎，如果不能准确测定光照强度，正确曝光就无从谈起。

① 测光模式主要有三种：

** 点测光 ** 只测取景框内一个小点的光线强度（此小点大约为取景框面积的 10% 到 1%，看不同机型）

** 中央重点测光 ** 是简化的区域（平均）测光，只把取景框分为中央圆圈和四周两块，分别测光，然后加权平均（中央圆圈的权重为 70% 左右）。

** 区域（平均）测光 ** 则把取景框分为 5 到 63 块（看机型不同），分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。

大多数情况下用区域测光即可。在光线明暗反差很大时应该采用点测光。用区域（平均）测光或中央重点也可以，你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。

曝光补偿

正确曝光：照片要能真实反映拍摄时的环境亮度。如果一张正午户外的照片被拍得昏暗如夜，这张照片就曝光不足，反之则是曝光过度。曝光是否准确是根据日常生活经验判断的。

我们之所以能看见东西，不外乎两种情况：一是物体本身可以发光，比如太阳或灯泡；大多数情况是物体能反射外来光线。反射的光线越多，物体就越亮，反之则越暗。假设两个极端，纯黑色物体不会反射光线，反射率为零，而纯白的物体反射率是 100%。在这两个极端之间取中间值就是不黑也不白的灰色，称为柯达灰，也称为 18% 中间灰。

（在 P、S、A、M、SCENE 和夜视模式下，曝光补偿用于改变照相机建议的曝光值，从而使照片更亮或更暗。一般情况下，正值使拍摄对象更亮，负值则使其更暗。）

** 曝光补偿的原则：白加黑减 **

如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体，就要相应增加曝光量（增大光圈 or/and 减低快门速度）；如果取景框中有大片黑色的物体，则要减少曝光量。一般来说，在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确，但在明暗反差很大时自动曝光往往不准，需要手动曝光补偿。

焦距

光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离，单位是毫米（mm）。

** 标准镜头 ** 就是焦距等于底片（或 CCD/CMOS）对角线长度的镜头。在实际应用中我们把焦距为 40-60mm 的都称为标头。

** 广角镜头 **（焦距小于 35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大。

** 长焦镜头 **（焦距大于 70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。

从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。

焦距越长，与被拍物体距离越近，则景深越浅，背景越模糊。

Eg. 当焦距为 18-55mm 时，f/3.5-5.6: 焦距最小时 18mm, 此时最大光圈为 3.5；焦距最大时 55mm，此时最大光圈为 5.6。

光学变焦

就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。

变焦倍数＝最大焦距值 / 最小焦距值。

一个 28-280mm 变焦镜头的光学变焦倍数就是 280mm/28mm，即 10 倍。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。

一个镜头是不是标准镜头（标头）不是看它的焦距而是看它的视角，视角 45 度的就是标准镜头（人的单眼的视角就是 45 度）

RAW 存储格式

RAW 英文是原始的意思，所以 RAW 文件又被称为数码底片。RAW 是一种无损压缩，后期在电脑上可以准确还原，没有一点细节丢失。后期可以在电脑上给 RAW 图片任意配置色温（彻底解决白平衡问题），调整图片的颜色，锐度，对比度，曝光补偿等等，可以这么说：RAW 格式的图片几乎所有的参数都可以后期在电脑上调。桌面电脑比相机内的小电脑强大得多，我们后期手工精心处理 RAW 而转换成的 JPEG 图片肯定漂亮。但 RAW 文件最大的问题和 TIFF 文件一样，太大了。

快门和光圈的成级变化及倒易率

T（快门速度 s）：1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60······

1/4 的速度相比于 1/2，进光量减少一倍。1/8 的速度相比于 1/4 又减少一倍，相比于 1/2 则减少两倍。

F（光圈）：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22······

1.4 的光圈相比于 1，进光量减少一倍。同上

** 倒易率 **：从曝光公式可以看出，光照度（光圈）和时间的量值（快门速度）可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。

曝光量（E）= 照度（I ）× 时间（T ）

** 光圈大一档 = 快门慢一档 **

** 光圈小一档 = 快门快一档 **

白平衡与色温

** 白平衡 ** 是描述红、绿、蓝三基色混合生成后白色精确度的一项指标，描述光线的颜色倾向。
在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯（白炽灯）光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则偏蓝，其原因就在于白平衡的设置上。

** 色温 ** 的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。
色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。

所以，色温从低到高的变化规律：红—橙—黄—白—蓝白

在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。
在这方面，白色物体变化得最为明显：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，就需要数码相机进行色彩校正，以达成正确的色彩平衡，这就称为白平衡调整。